?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Ну вот....

В предагаемый тур я, конечно, не поеду, дорого слишком за уикенд, мне каа. Но всю инфу сохранюуууу...

Город золотой

В 2012 году Вена отмечала 150-летие Густава Климта. Культурных событий случилось немало: в районе Хитцинг (Hietzing), в последней мастерской художника, открылся дом-музей, в каждом значимом венском музее прошло по выставке, на каждом углу до сих пор продаются выкрашенные золотой краской кружки, блокноты и шелковые платки. Поставили даже мюзикл «Климт», который – ирония судьбы – играют на сцене Künstlerhaus, бывшего выставочного зала Общества венских художников, откуда Климта с товарищами исключили в 1897 году. Масштаб празднований наконец-то восстановил справедливость: фигура самого знаменитого венского художника, чье фирменное золото, вдохновленное византийскими иконами, было растиражировано как хохлома, долго была недооценена на родине – снобы венцы предпочитали нервную эротику Эгона Шиле и красочный экспрессионизм Оскара Кокошки.


Мориц Нэр (Moritz Naehr). Портрет Густава Климта с кошкой  (1910–1912)

Важность Климта заметили после потери: в 2006-м пять картин из Австрийской галереи, в 1940-х годах экспроприированных у частного владельца, Густава Блох-Бауэра, после долгой судебной тяжбы передали его американским наследникам. А в том же году Рональд Лаудер купил одну из картин, «Портрет Адели Блох-Бауэр I», для своей Новой галереи в Нью-Йорке за рекордные 135 миллионов долларов.


Америка сошла с ума по «австрийской Моне Лизе», а австрийцы наконец вынуждены были признать гений Климта.


Сегодня можно походить по восстановленной мастерской, увидеть рисунки и посмертную маску в Музее Вены (Wien Museum). К юбилейному году музеи перетрясли свои хранилища, а гиды приготовили тематические прогулки по климтовским местам. Другое дело, что этих мест в городе осталось не так уж и много. Климт не был отшельником, но к бурной жизни венских кофеен относился, скорее, равнодушно. Разве что каждый день начинал с завтрака в кафе «Тиволи» неподалеку от садов Шенбрунна (Schönbrunner Schlosspark): художник сидел за чашкой взбитых сливок, по правую руку – друг и почитатель Эгон Шиле, а к ним на поклон сходилась восторженная публика: они были звездами эпохи. Жаль, что сюда уже не зайти – кафе не сохранилось. А того, что осталось, включая рисунки, картины и росписи, – как раз хватит на уикенд.

Пятница: Ринг

Сердце Вены – Ринг (Ringstrasse), широкий проспект с парками, театрами, музеями и легендарными кафе. Именно со строительства Ринга начинается Вена – столица Австро-Венгрии, город, где ночи напролет заседали в кафе, город, где рождались революции и почти на одной улице в одно время жили Сталин, Троцкий и Гитлер. Вена Фрейда, Малера, Шёнберга, Музиля, Йозефа Рота, Отто Вагнера, Шиле, Кокошки и Климта.


Рингштрассе. Здание парламента (1883) и статуя Афины Паллады (1902)

В 1857 году император Франц Иосиф I приказал снести крепостную стену, которая ограждала Старый город. Защищаться было уже не от кого: османы, которые с XVI века накатывались на Вену с постоянством дунайских волн, проживали сумерки империи, копируя европейские дворцы, кафе и магазины. А империя Франца Иосифа только росла и укреплялась. Снесенные крепостные стены обнажили средневековое сердце города – возникшее открытое пространство стало его главной стройплощадкой.

Это событие невозможно недооценить – Франц Иосиф вскрыл свой город хирургическим скальпелем, и с этого разреза началось все революционное, что случилось и зародилось здесь впоследствии. Всего за пару десятилетий город заселили художники, а потом началась эпоха австрийского модерна, более известного под названием югендштиль. Его провозвестником стал Отто Вагнер, архитектор, на здания которого сегодня в Вене натыкаешься на каждом шагу. Первые строения – пока еще вполне традиционные – Вагнер возводит в 60-е годы XIX века.

Он строил изящно и просто, но украшал свои здания золотыми деталями, символизирующими золото империи. Вслед за Вагнером приходит поколение, считающее себя его учениками. Под началом Густава Климта, архитектора Йозефа Марии Ольбрихта, писателя и критика Германа Бара художники объединяются в венское движение Сецессион (в переводе с латинского – «отделение»).


 У сецессионистов было даже собственное здание, построенное Ольбрихтом, – белый павильон с куполом из золотых листьев и надписью под ним: «Каждому времени – свое искусство, каждому искусству – своя свобода».



Сецессион

Впрочем, во главе протестного искусства своего времени Климт встанет только в конце века. А на заре карьеры он был чуть ли не придворным художником: готовил праздничные церемонии для императорской семьи, расписывал государственные новостройки – театр, оперу, музей. Ему это потом припомнят – именно из-за налета официоза Климт целых сто лет будет менее любим австрийцами, чем манерный Эгон Шиле или экстравагантный Оскар Кокошка.

Густав Климт родился в 1862 году в пригороде Вены Баумгартене (Baumgarten, что с немецкого переводится как «cад деревьев») в семье гравировщика по золоту Эрнста Климта. Сегодня это часть четырнадцатого района Вены, Пенцинга (Penzing), полностью перестроенного в 60-е годы нашего века – ни дом, ни улица Климта здесь не сохранились. Традиция предписывала ему идти по стопам отца, и Климт получил стипендию в венской художественно-ремесленной школе. Окончив ее, в начале 1880-х годов он вместе с братом Эрнстом и художником Францем Матчем организовал художественное сообщество. Компания занималась росписью стен и потолков и поначалу получала заказы на окраинах империи – в Кракове, Триесте, Венеции, Мюнхене. Первым большим успехом стал заказ на потолочную фреску нового Государственного театра (Burgtheater) и сразу вслед за ним – на роспись необъятного Музея истории искусств (Kunsthistorisches Museum).


Фрагмент росписи Климта в Музее истории искусств


В такой прикладной работе Климт вырабатывает свой стиль: много золота, позаимствованного с убранств святых на византийских иконах, орнаментальность, богатство фактуры и скупость фона.


Чуть позже к этому прибавятся эротизм и философская многоплановость, но тогда уже Климт не будет официальным художником, работающим по заказу, а переоденется в робу, переедет в собственную мастерскую, возглавит собственное художественное движение и год за годом будет получать за свои картины на парижских салонах медали, скандализирующие консервативное венское общество.

Эротизм позднего Климта шокировал публику, его представления о тесной близости жизни и смерти сложились в полноценную философию, но и по сей день золотой дождь на его картинах напоминает о помпезности парадного портрета.

Некоторые из ранних росписей Климта сохранились до наших дней. Например, потолочная фреска в Бургтеатре (1888) и роспись залов Музея истории искусств (1891). Между двумя этими зданиями находится Венский университет (Universität Wien): в 1893 году его перестраивали, и руководство университета заказало художнику аллегорические картины для украшения его парадного зала. После нескольких лет работы Климт представил три картины: «Медицину», «Философию» и «Юриспруденцию». Ни одна из характерно символистских работ не пришлась заказчикам по душе. Климт собрал по друзьям деньги, выкупил картины, и на этом его роман с официальным искусством закончился. В 1945 году работы были уничтожены нацистами.

Словом, в Университете с Климтом плохо, но и в Бургтеатре не сильно лучше, туда можно попасть только на спектакль. В третьем же пункте климтовского маршрута нельзя остановиться на пять минут: Музей истории искусств с его самой большой коллекцией живописи в Европе стоит того, чтобы провести в нем целый день, а то и дольше. Так что лучше пройдитесь по Рингу, хотя бы от Бургтеатра до Государственной оперы, представьте себе город, каким он строился немногим больше века назад, а затем сверните в переулки и проведите вечер в одном из редких традиционных кафе, оставшихся здесь со времен Австро-Венгрии. Например, в Sperl, где часами сидели Климт, Шиле, Кокошка и другие представители венского модернизма, споря о смысле и предназначении искусства.


Кафе Sperl

А если успеете заглянуть в Старый город, то зайдите в галерею «Альбертина» (Albertina), хранящую более 170 климтовских рисунков. Закончите вечер в знаменитом кафе Mozart. Это место открылось еще в конце XVIII века, и Климт, как и все прочие посетители, ел здесь безупречный яблочный штрудель с щедрой шапкой взбитых сливок, запивая его венским меланжем.

Суббота: вокруг Карлсплац

Субботу придется посвятить музеям – немного Климта есть практически в каждом. С утра можно прогуляться по Музейному кварталу (MuseumsQuartier). Пройтись по Музею истории искусств (Kunsthistorisches Museum), смотря только на росписи Климта под потолком и не обращая внимания на висящего вокруг Рубенса.

Затем зайти в Музей Леопольда (Leopold Museum). Визит будет недолгим, поскольку собрание музея довольно скромное, и нас, в сущности, интересует в нем одна картина: «Смерть и жизнь», законченная в 1915 году, незадолго до смерти Климта. Зато здесь в полной мере отразилось позднее представление художника о жизни как торжествующей пляске смерти.


Густав Климт. «Смерть и жизнь» (1915)

Сейчас в музее Леопольда проходит выставка «Вена 1900», тоже имеющая отношение к Климту: она рассказывает о жизни венских художников рубежа веков и их основных работах.

От Музейного квартала двигаемся к Карлсплац (Karlsplatz), – это главный пункт нашей прогулки. И не только потому, что тут находится самое знаменитое здание венского модерна – Сецессион с золотым куполом. Хотя зайти в Сецессион надо непременно – в его подвале можно увидеть одно из самых масштабных произведений художника, величественный «Бетховенский фриз», художественное воплощение Девятой симфонии. Неподалеку от Сецессиона находится городской Музей Вены: в нем хранится посмертная маска Климта, сделанная Эгоном Шиле, огромная коллекция из четырехсот рисунков и писем и две картины — «Портрет Эмилии Флёге» (1902) и «Афина Паллада» (1898).

В двух шагах отсюда – кафе Museum, второе из двух сохранившихся мест встреч венской художественной богемы. Сейчас здесь все очень чинно, но сто лет назад тут в дыму сигар велись настоящие войны за искусство. Не только молодых художников друг с другом, но и с более традиционными мастерами, объединившимися в Общество венских художников. Именно для последних на той самой Карлсплац был построен Кünstlerhaus (по-нашему Дом художника), где теперь показывают мюзикл «Климт» на маленькой сцене.


Кафе Museum

В Вене все близко, и до дворца Бельведер (Belvedere) от Карлсплац можно неторопливо дойти пешком. Это приятная прогулка; чем дальше от центра, тем шире и зеленее улицы, а вскоре и вовсе начинается парк с английскими газонами, лабиринтами из кустов и по-немецки нещадно обстриженными деревьями.

В Нижнем дворце Бельведера (Unteres Belvedere) – отреставрированные императорские покои, а Верхний (Oberes Belvedere) превращен в художественный музей. Именно здесь выставлен знаменитый «Поцелуй» (1908).


Юбилейная выставка Климта в Бельведере (2012). В центре – картина «Поцелуй» (1908)

Считается, что художник изобразил на картине самого себя и свою возлюбленную Эмилию Флёге, хозяйку венского модного дома. Пара оставалась неразлучна на протяжении многих лет.


Неизвестно, как Эмилия относилась к многочисленным романам Климта и его чуть ли не четырнадцати (точное число неизвестно) внебрачным детям. Однако именно ее тугие кудряшки запечатлены на знаменитых климтовских полотнах – щедрая награда за женское терпение.


Из Бельведера возвращаемся обратно в центр, к Венской государственной опере (Wiener Staatsoper). Даже в последние годы жизни, когда Климт перестал интересоваться шумными сборищами, он регулярно выбирался в Венскую оперу. Опера – центр культурной и светской жизни города. Сюда необходимо зайти, чтобы почувствовать Вену. Тем более что билеты крайне недороги и купить их довольно легко. Если прийти за несколько часов в день представления, то можно, отстояв внушительную очередь, за символическую сумму попасть на стоячие места. После Оперы Климт с друзьями отправлялся в кафе отеля «Бристоль», еще одного большого (в ту пору – нового) здания на Ринге.


Венская государственная опера

То кафе не сохранилось, но, на наше счастье, теперь здесь находится один из лучших в городе ресторанов венской кухни Bristol an der Oper. Если же захотите поужинать в традиционном венском стиле, то все соответствующие заведения – венские кабачки-байзли (Beisln) – находятся тут же, в первом районе. Из них особенно рекомендуется тот, что считается старейшим, – Zuden 3 Hacken. Он открылся еще в XVIII веке, а прославился в XIX, когда завсегдатаем места был Франц Шуберт.

Поздним вечером можно зайти в American Bar – еще одно творение эпохи модернизма, которое время пощадило и даже приласкало. Бар построен в 1908 году Адольфом Лоосом, одним из немногих архитекторов рубежа веков, не придерживающихся цветочно-орнаментального стиля в дизайне. Сам он регулярно заходил сюда с друзьями, среди которых был и Густав Климт, за стаканом шпритцера (spritzer) – белого вина, разбавленного газировкой.


Loos American Bar

Воскресенье: Хитцинг

Сами того не зная, мы готовимся провести воскресенье так, как проводят его настоящие венцы: на кладбище. Редкий коренной житель Вены не выезжал на воскресный пикник к могилам великих горожан. Например, на кладбище района Хитцинг (Friedhof Hietzing). Здесь похоронен Отто Вагнер – надгробный памятник на шести классических мраморных колоннах он спроектировал сам. А поблизости под простой могильной плитой покоится Густав Климт.


Могила Климта на кладбище Хитцинг

Хитцинг был последним районом, где он жил: отсюда он прогуливался до любимого  «Тиволи» и парка развлечений Пратер (Prater); здесь, в небольшой вилле на Фельдмюльгассе (Feldmühlgasse), написал самые известные свои картины «Портрет Адели Блох-Бауэр II» (1912) и «Смерть и жизнь» (1915), любовно возделывал собственный садик и умер от инсульта на фоне испанского гриппа. Почти век спустя, в 2012-м, вилла наконец открылась для публики.

Внутри все выглядит так, как будто Климт только что вышел из комнаты, но на деле это уже почти другое здание.


Мастерская Климта на Фельдмюльгассе


Художник умер в феврале 1918-го, его лучший друг и главный почитатель Эгон Шиле успел закрыть ему глаза и написать, что все тут должно остаться нетронутым – он не сомневался, что дом Климта в самом скором времени превратится в музей.


Вскоре Шиле и сам умер, тоже от испанки. Двадцатый век виллу не щадил: она переходила из рук в руки и перестраивалась такое количество раз, что, когда очередной хозяин в конце прошлого столетия задумал ее снести, общество охраны памятников архитектуры готово было на это согласиться. Далее все было почти как в России: горстка энтузиастов стояла до последнего, раздувая скандал и чуть ли не ложась под бульдозеры. Помогла новая популярность Климта в Америке и надвигающийся юбилей – виллу снова перестроили, открыли в ней музей, а теперь возделывают тут сад, каким он был при жизни художника. Все возвращается – недаром символом Вены является улица, название которой переводится как «круг».

В этом же районе можно напоследок отдать дань другой традиции – венской кухне. Буквально за углом от виллы Климта, на улице Аухофштрассе (Auhofstrasse), находится ресторан PlachuttaЭто одно из старейших здешних мест с традиционной венской кухней, знаменитое прежде всего своим тафельшпицем (Tafelspitz – кусок отварной говядины с хреном и вареной морковью).

А после, если позволяет время и погода, стоит отправиться на Виллу Гермеса (Hermesvilla), что в тридцатом районе. Это была резиденция любимой капризной жены Франца Иосифа, Сиси.  Она не дружила с императрицей-матерью, а Вену так просто ненавидела и все стремилась уехать из нее куда-нибудь подальше. Чтобы удержать ее, император построил ей дворец неподалеку, в центре охотничьих угодий.


Вилла Гермеса

Сиси назвала его «Замок мечты», и сюда стоит попасть, хотя бы чтобы увидеть сохранившийся во всем своем великолепии императорский будуар – мечталось ей здесь, очевидно, действительно сладко. Расписывали дворец братья Густав и Георг Климты с Францем Матчем, но в барочного вида композициях с пухлыми младенцами, созданных по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь», рука Климта практически не узнается – управлял работами видный представитель академизма художник Ганс Макарт. И все равно стоит доехать сюда, побродить по аллеям парка, в одиночестве посмотреть на скульптуры и богатые росписи и представить себе Вену поры ее расцвета.


Кафе Sperl, Gumpendorfer Str. 11; +43 1 5864158; пн.–сб. 7–23, вс. 11–20
«Альбертина» (Albertina), Albertinaplatz 1; +43 01 5329669; чт.–вт. 10–18, ср. 10–21; €11,90
Кафе Мozart, Albertinaplatz 2; +43 01 24 100200; ежедневно 8–24; средний счет – €36
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Maria-Theresien-Platz; +43 01 525240; вт.-ср., пт.–вс. 10–18, чт. 10–21; €14
Музей Леопольда (Leopold Museum), Museumsplatz 1; +431525700; ср., пт.–пн. 10–18; чт. 10–21, летом открыт ежедневно; €12
Сецессион (Secession), Friedrichstr. 12; +43 1 5875307; вт.–вс. 10–18, закрыт 1 мая, 21 ноября, 25 декабря; €8,50
Музей Вены на Карлсплац (Wien Museum Karlsplatz), Karlsplatz 8; +43 1 505 87470; вт.–вс. 10–18, закрыт 1 мая, 25 декабря, 1 января; €8, свободный вход в первое воскресенье месяца
Кафе Museum, Operngasse 7; +43 1 24100620; ежедневно 8–24
Верхний Бельведер (Oberes Belvedere), Prinz-Eugen-Str. 27; +43 01 795570; ежедневно 10–18; €11
Венская государственная опера (Wiener Staatsoper), Opernring 2; +43 1 5131513
Ресторан Bristolander Oper, Kärntner Ring 1; +43 (1) 515 16546; ежедневно 7–14, 18–23
Ресторан Zu den 3 Hacken, Singerstr. 28; +43 1 5125895; пн.–сб. 11–24, праздники 11:00–23:30, в ноябре и декабре открыт ежедневно
Loos American Bar, Kärntner Durchgang 10; +43 01 5123283; вт., чт.–сб. 12–17, пн., ср., вс. 12–16
Кладбище Хитцинг (Friedhof Hietzing), Maxingstr. 15; +43 (0)1 8773107; ежедневно ноябрь–февраль: 8–17, март, октябрь 7–18, апрель, сентябрь 7–19, май–август 7–20
Вилла Климта на Фельдмюльгассе (Klimt-Villa), Feldmühlgasse 11; +43 (0)1 2363667; вт., пт., сб. 10–18; €10
Ресторан Plachutta, Auhofstr. 1; +43 1 87770870; пн.–пт. 11:30–15:00, 18:00–23:30, сб.-вс. 11:30–23:30; средний счет – €35
Вилла Гермеса (Hermesvilla), Lainzer Tiergarten; +43 1 8041324; вт.–вс. 10–18; €6, свободный вход в первое воскресенье месяца


/отсих/

Когда мой ум перестанет бояться количества неоходимой к обработке информации и всякопугательных трудностей организации и поездки, я сие изучу и использую.
ВОт.

Comments

( 1 comment — Leave a comment )
kiwichka
Mar. 20th, 2013 05:40 am (UTC)
Эх, как я ни старалась, у меня не получилось совместить художника и его картины. Ходила по местам Тулуз-Лотрека, ездила в Арль за Ван-Гогом, - я все это вижу своими глазами, не их. О Климте смотрела австрийский фильм - скучнейший. Даже не представляла, что о таком художнике можно снять такое нудное кино.
( 1 comment — Leave a comment )

Profile

rys_ya
Мария

Latest Month

April 2017
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by phuck